Ремонт лучше производить в теплую и сухую погоду , так как работы будут проводится со смолой, а она не любит когда температура ниже +18 и повышенную влажность, да и само дерево не должно быть влажным.

 Начинаем с того, что снимаем все старое покрытие наждачной бумагой Р60-80  до самого дерева (если при этом нужно выровнять и убрать ямы сделанные ремонтными бригадами работающими "болгарками" используем шлейф и наждачную бумагу зернистостью 40, но потом убираем царапины использую вышеуказанную шлифшкурку) и внимательно смотрим, чтобы старый слой нигде не оставался, иначе потом после того, как вскроете смолой или пропиткой, в местах где плохо сняли старый слой,  проявятся пятна.  Особенно часто такое бывает когда дерево пористое или в нем есть небольшие ямки , то  старое покрытие остается глубоко в порах и приходится немного шлифовать и само дерево. Нам как то попалась надстройка на яхте построенная  из реек типа "вагонка" и мы столкнулись с проблемой, чем же шлифовать в местах соединения реек(пазы), мы пробовали сворачивать бумагу в несколько слоев и так шлифовать и другими методами, но лучший способ оказался таким: Изготовили из дерева бруски размером немного больше спичечного коробка и уже на него одевали бумагу и так шлифовали, времени это конечно занимало очень много, но метода как сделать все это быстрее мы не нашли. Шлифуем только вдоль волокон иначе будут видны царапины. Если позволяют условия и площадь лучше шлифовать эксцентриковой шлифовальной машинкой(круглой мощность около 300W). Далее после зачистки наносим первый слой смолы или пропитки(наполнителя)  валиком или кистями,  при этом следим чтобы не было подтеков и валик или кисти не оставляли после себя ворсу и волосы и опять же в углах, и труднодоступных для валика местах(окна, углы, вагонка и т.д.) сначала проходим кистью и уже следом валиком. После того как смола станет зачищаем её уже более мелкой наждачной бумагой Р120-150 и наносим следующий слой. Эту процедуру выполняем около 5 раз - постоянно уменьшая крупность наждачной бумаги  до Р240-320, но в любом случае повторяем процедуру снова и снова если Вы при шлифовке протерли до дерева. 

  Далее наносим лакокрасочное покрытие, наносим с помощью покрасочного пистолета по 2-3 слоя за раз, так же как и при окраске автомобиля, когда станет перетираем и наносим следующие 2-3 слоя, здесь можно процедуру повторять 3-4раза, в итоге чем больше глубина лакокрасочного покрытия, тем лучше защита Вашего судна и шикарнее вид после ремонта. Опять же лак для покраски бывает полирующийся и не полирующийся, если Вы уверены что отлично без подтеков и пыли сможете его нанести то можно остановится на не полирующимся лаке, а если у вас условия не совсем подходят-обычный ангар или просто на улице то лучше оставить свой выбор на лаке который после нанесения  допускается полировать. Иначе если при покраске вдруг ни откуда не возьмись появится пара насекомых и сядет на свежеокрашенное, а это одна из главных проблем при окрасе не в покрасочной камере, отполировать после нее следы на не полирующемся лаке будет очень и очень проблематично.

 И последнее для шлифовки лучше используйте качественную и фирменную наждачную бумагу типа "3М" , "Mirka" "Sia" или "Wurth" и им подобную, не покупайте наждачную бумагу где с обратной стороны написано только крупность абразива(Р120) и никакой другой информации, фирменная хоть и стоит в два раза дороже, но её и нужно будет в два-три раза меньше, чем аналогов подешевле.

 Спасибо за внимание, спрашивайте и комментируйте, постараюсь, чтоб ничей комментарий или вопрос не остался без внимания.

 Ниже на фото показана наша работа в Севастополе, а точнее Херсонесе до начала реставрации и момент нанесения второго слоя пропитки Boero.